L’enduit bâtard associe du ciment, de la chaux et du sable. Le ciment apporte la résistance et une prise assez franche, la chaux ajoute de la souplesse, de la maniabilité et une meilleure respiration du mur. Reste à trouver les bonnes proportions, qui changent selon la couche et le support. Voici un dosage de référence pour un mur extérieur en parpaing, puis un calcul complet des quantités pour une surface donnée.
Dosage type d’un enduit ciment-chaux-sable
Sur parpaing, le repère le plus courant pour le corps d’enduit est 1 volume de ciment, 1 à 1,5 volume de chaux et 5 à 6 volumes de sable. Les proportions s’expriment en volumes (seaux, bacs, brouettes), jamais en poids. Chaque couche a sa propre recette, car le gobetis doit accrocher, le corps d’enduit doit combler et la finition doit rester fine et esthétique.
| Couche | Dosage en volumes | Sable | Épaisseur |
|---|---|---|---|
| Gobetis d’accrochage | 1 ciment + 1 chaux + 4 sable | 0/4 mm | 3 à 5 mm |
| Corps d’enduit | 1 ciment + 1 à 1,5 chaux + 5 à 6 sable | 0/4 mm | 10 à 15 mm |
| Couche de finition | 1 ciment + 1,5 chaux + 6 à 7 sable | 0/2 mm | 3 à 5 mm |
Plus on monte dans les couches, plus la part de sable augmente et plus le mélange devient pauvre en ciment. Cette logique évite que la couche de surface soit plus dure que celles du dessous, ce qui provoque fissures et décollements. Ces valeurs restent indicatives : la fiche technique du fabricant de chaux ou de ciment prime toujours, de même que les prescriptions liées à votre support.
Le dosage dépend aussi du mur. Sur un mur ancien en pierre ou en brique, on évite en général le ciment et on travaille à la chaux seule, car le support doit continuer à évacuer l’humidité. La recette ci-dessus vise le parpaing, un support rigide et peu poreux.
Exemple concret : calculer les quantités pour votre surface
Prenons un mur extérieur en parpaing de 20 m², enduit en trois couches : gobetis de 5 mm, corps d’enduit de 15 mm et finition de 5 mm. L’épaisseur totale de 25 mm représente 20 × 0,025 = 0,5 m³ de mortier posé. En ajoutant environ 20 % de pertes (rugosité du parpaing, projection, fond de gâchée), on prépare environ 600 litres de mortier au total.
Pour convertir en matériaux, un repère pratique : le volume de mortier obtenu correspond à peu près au volume de sable, car le liant vient combler les vides entre les grains. Il suffit donc de répartir les litres de sable selon le nombre de parts de chaque recette.
| Couche | Mortier | Ciment | Chaux | Sable |
|---|---|---|---|---|
| Gobetis (1 : 1 : 4) | 120 L | 30 L, soit 36 kg | 30 L, soit 24 kg | 120 L |
| Corps (1 : 1,25 : 5,5) | 360 L | 65 L, soit 78 kg | 82 L, soit 65 kg | 360 L |
| Finition (1 : 1,5 : 6,5) | 120 L | 18 L, soit 22 kg | 27 L, soit 22 kg | 120 L |
Au total, il faut environ 136 kg de ciment, soit 6 sacs de 25 kg, et environ 110 kg de chaux, soit 5 sacs de 25 kg. Côté sable, comptez 480 litres de 0/4 pour le gobetis et le corps d’enduit, et 120 litres de 0/2 pour la finition, soit près de 0,9 tonne au total. Pour l’eau de gâchage, prévoyez une centaine de litres, à ajuster selon l’humidité du sable.
Les kilos par litre varient selon la marque
Les poids ci-dessus reposent sur environ 1,2 kg par litre pour le ciment et 0,8 kg par litre pour la chaux. Si vous mesurez à la pelle, le guide sur les pelles pour un sac de ciment vous aide à convertir ces volumes. Une chaux très fine ou un sable humide peuvent décaler le résultat. Gâchez une petite quantité d’essai avant de lancer tout le chantier et notez la recette qui vous convient.
Choisir le sable, la chaux et le ciment
Pour le liant hydraulique, la chaux hydraulique naturelle NHL 3,5 ou NHL 5 est la plus employée dans un enduit bâtard. Le chiffre indique sa résistance en mégapascals : la NHL 5 convient bien à un enduit extérieur exposé, la NHL 3,5 à des supports un peu plus tendres. Côté ciment, un CEM II courant fait l’affaire. Évitez la chaux aérienne éteinte seule dans ce mélange, car elle durcit trop lentement au contact du ciment.
Le sable compte autant que les liants. Choisissez un sable 0/4 propre, lavé, bien gradué, avec un mélange de gros et de fins grains. Un sable trop fin demande plus d’eau et fissure au séchage. Pour la finition, un sable 0/2 donne un grain régulier qui se travaille bien à la taloche.
La consistance se règle avec l’eau, ajoutée par petites quantités. Le mortier doit former une pâte plastique : il tient sur la truelle sans couler et se plaque sans s’effondrer. Un mélange trop liquide perd en résistance, ressuie mal et fissure.
Préparer le support et organiser les couches
Le support doit être propre, sain, dépoussiéré et sans traces de graisse ni de peinture. Sur parpaing, humidifiez le mur la veille et juste avant l’application, surtout par temps chaud, pour que le support ne boive pas l’eau du mortier. Pour une pose au rouleau, consultez notre guide sur enduit extérieur au rouleau sur parpaing. Fixez au besoin des guides ou des profilés d’angle pour garder une épaisseur régulière.
Le gobetis se projette à la truelle ou à la machine, sans le lisser : sa surface rugueuse sert d’accroche. Après 24 à 48 heures, on applique le corps d’enduit en une ou deux passes, tiré à la règle puis serré. Comptez ensuite environ une semaine avant la couche de finition, passée à la taloche et feutrée ou talochée selon l’aspect voulu.
Règle utile : ne dépassez pas 15 mm par passe. Au-delà, le retrait au séchage entraîne des fissures. Si l’épaisseur totale doit être plus forte, passez en deux couches, en griffant la première pour accrocher la suivante.
Séchage, cure et erreurs à éviter
La prise d’un enduit chaux-ciment demande de la patience. Pendant les 3 premiers jours, humidifiez légèrement la surface matin et soir pour assurer la cure, et protégez-la du soleil direct, du vent et de la pluie battante avec une bâche ou un voile. Travaillez entre 5 et 30 °C, jamais sur un support gelé ni sous un risque de gel dans les jours suivants.
Plus de ciment, plus de fissures : l’erreur classique
Beaucoup pensent qu’un enduit plus dosé en ciment sera plus solide. Le résultat est inverse : il se rétracte davantage, se fissure et retient l’humidité. Gardez toujours la couche extérieure plus pauvre en liant que la précédente.
Les autres fautes fréquentes touchent presque toutes au dosage et à la préparation. Mesurer au pelle ou à l’œil au lieu d’un seau gradué fait varier la recette d’une gâchée à l’autre, avec des différences de teinte visibles sur la façade. Utiliser trop d’eau, saturer le support ou appliquer une couche de finition trop tôt sur un corps d’enduit encore frais donne le même genre de défauts.
Enfin, gardez la même recette et le même sable sur tout le mur. Un changement de lot de sable ou de chaux, même léger, suffit à marquer une différence de couleur à la finition. Mieux vaut commander la totalité des matériaux dès le départ, en prévoyant une petite marge pour les reprises.
